在很多年輕人眼中，明星偶像的生活有個最令人羨慕的特點：他們從不會穿同一件衣服露面兩次。

【資料圖】

如今，“快時尚”服飾品牌的興起，為新世代年輕人提供價格便宜、且不斷更新的潮服，讓普通人也可以享有明星的時尚生活。

但是，這種風潮背后的社會和環(huán)境影響，引發(fā)了ESG方面的警覺。

“超快時尚”不可持續(xù)

根據(jù)彭博社的報道，估值千億美元的快時尚巨頭希音（ SHEIN ），計劃于2024年在美國進行首次公開募股。

今年年初，SHEIN發(fā)布了公司第一份《可持續(xù)性與社會影響力報告》（英文）。

通常像SHEIN這樣的非上市公司，是沒有義務發(fā)布ESG報告的。SHEIN的這一舉措很可能是為IPO做準備。

該動作可以從正反兩方面解讀：正面說，近兩年SHEIN在歐美街頭變得人盡皆知，公司希望樹立一個與品牌知名度相稱的社會責任形象。

或者從反面說，SHEIN迅速崛起之后，成為全球市場矚目的焦點，公司受到極大的社會責任、環(huán)境責任的壓力。

圖：SHEIN的企業(yè)社會責任宣傳網(wǎng)頁

在通常分類上，SHEIN所處的一級行業(yè)屬于“可選消費品”，二級行業(yè)為“服裝零售”。MSCI對服裝零售行業(yè)的ESG實質(zhì)性議題統(tǒng)計如下圖所示。

翻譯一下表格信息。服裝零售行業(yè)的重要ESG議題包括：產(chǎn)品碳足跡、負責任采購、勞工管理、隱私與數(shù)據(jù)安全、化學品安全、供應鏈勞工待遇（外加在所有行業(yè)都是重要議題的公司治理）。

這些ESG議題看上去名目繁多，但它們高度集中在供應鏈管理上。

服裝產(chǎn)業(yè)的供應鏈，就是從原材料（棉花、羊毛、化纖等），到中段的紡織、印染，再到服裝的設計與制造。在整條產(chǎn)業(yè)鏈的末端，盤踞著各大服裝零售品牌。

零售企業(yè)通常是產(chǎn)業(yè)鏈上最強勢的力量，于是有責任確保鏈條上的勞動者權益得到保護，并減少環(huán)境污染。

在這個產(chǎn)業(yè)中，傳統(tǒng)的社會問題、環(huán)境問題還未根除，新崛起的“快時尚”又帶來的新的問題。

相比傳統(tǒng)的服裝零售，快時尚的供應鏈運轉(zhuǎn)速度更快，產(chǎn)品迭代周期更快。

帶給消費者的感受就是，當你去逛快時尚品牌的商店，每周都能看到新款，刺激著你多來光顧、多買衣服。

SHEIN更是把“快時尚”之“快”，推向了極致。一件新款服裝，從設計到生產(chǎn)再到上架，流程只需要不到一周時間。這在業(yè)內(nèi)有“超快時尚”、“即時時尚”之稱。

如果你進入SHEIN購物頁，點擊“今日上新”，會發(fā)現(xiàn)SHEIN每天推出超過3000個新品。上新的速度甚至超出了正常消費者瀏覽的速度。

從前，有人用“消費主義”或“過度消費”去批評時尚行業(yè)可能帶來的負面影響。

有了ESG之后，我們得以更全面地評估“超快時尚”的不可持續(xù)性問題。

血汗工廠的陰影

做衣服，這是人類近代史上最早實現(xiàn)工業(yè)化的生產(chǎn)活動。但如今，它或許也是人類最晚擺脫勞工問題的生產(chǎn)活動。

在工業(yè)革命之初，英國的棉紡織業(yè)率先實現(xiàn)了機器生產(chǎn)。棉布產(chǎn)量的提升，使棉花供不應求。應運而生的是北美的棉花種植園與奴隸制。

從那時起，服裝行業(yè)就與全球化和勞工問題深深綁定。

圖：美國棉紡廠的童工。Lewis Hine攝于1909年

時間來到現(xiàn)代。紡織和服裝工業(yè)，往往是一個新興國家開啟工業(yè)化、融入全球經(jīng)濟的起點。

很多人對中國“8億件襯衫換一架空客飛機”的時代還記憶猶新。如今，人們的襯衫從“中國制造”，變成了越南、柬埔寨、孟加拉、土耳其制造。

從另一個側(cè)面看，這意味著服裝供應商往往來自剛啟動現(xiàn)代化進程的國家和地區(qū)，它們的勞工制度尚不規(guī)范。

一件陳列在明亮店面里的漂亮連衣裙，可能來自南亞貧民窟里一家簡陋的服裝作坊，工人拿不到足額工資，生產(chǎn)安全沒有保障。

這就是服裝零售品牌“供應鏈勞工待遇”方面要應對的風險。

圖：一家正規(guī)孟加拉服裝廠中，工人展示一件American Eagle牛仔褲

來源： World"s Top Exporter of Clothing - Made in Bangladesh, Discover with Joe HaTTab, Youtube

SHEIN作為一個估值千億美元的快時尚品牌，同樣背靠著一個龐大的服裝產(chǎn)品供應鏈。

好在，SHEIN的服裝供應商集中在國內(nèi)珠三角地區(qū)。這里的輕工業(yè)發(fā)展多年，用工狀況也相對成熟。

公司為了追求供應鏈的高速反應，選擇的代工廠大多在公司供應鏈總部（位于廣州市）開車3小時可及的范圍內(nèi)。這些供應商使用同一個數(shù)字化供應鏈管理系統(tǒng)，實現(xiàn)高效協(xié)同。

供應商的集中分布，也有利于公司集中進行ESG治理。SHEIN的ESG報告顯示，公司正逐步將ESG治理融入供應鏈數(shù)字化管理中。

2021年，公司對約700家服裝加工或倉儲供應商，進行了合規(guī)性的檢查。檢查的結(jié)果如下表。

數(shù)據(jù)來源：SHEIN《2021年可持續(xù)性與社會影響力報告》。阿爾法工場翻譯整理

SHEIN在供應商中發(fā)現(xiàn)的這些違規(guī)事項，都是服裝產(chǎn)業(yè)鏈中非常典型的。

這說明，SHEIN已經(jīng)開始著手改善供應鏈治理，并且能夠坦誠地披露相關數(shù)據(jù)。

只是，檢查出來的問題很大。

比如消防違規(guī)的檢出率為27%。服裝廠是火災高發(fā)的場所，27%的違規(guī)率，意味著相當大的隱患。

非盈利組織Public Eye在調(diào)查了SHEIN的代工廠后，也指出這些工廠存在違規(guī)存放易燃物、工人超時加班等問題。

圖：SHEIN的一家代工廠，服裝貨物違規(guī)堆放在消防通道上

來源： Toiling away for Shein, Public Eye

此外，SHEIN在供應鏈合規(guī)方面還有其他明顯的缺陷。試舉兩例：

首先，公司擁有超過6000家供應商，而2021年只進行了約700家供應商的檢查，覆蓋面顯然不夠。

第二，公司ESG報告沒有披露更上游的材料供應商合規(guī)信息。

SHEIN與特定的服裝材料供應商之間，也建立了固定合作的關系——這些供應商的用工、環(huán)保績效如何，也是需要檢查和披露的。

總體上，SHEIN距離供應鏈合規(guī)還有相當?shù)木嚯x。只有當這些違規(guī)狀況得到整治，且信息披露的系統(tǒng)性與透明度得到進一步提高，才算卓有成效的ESG管理。

跟不上“時尚節(jié)奏”的知識產(chǎn)權??

2018年，Levi"s狀告SHEIN旗下一款T恤侵權。

下面的左圖為Levi"s的T恤，右為SHEIN的T恤。很明顯，SHEIN的產(chǎn)品抄襲了Levi"s商標后襯的圖形，同時也高仿了英文字體，整體上透出濃濃的山寨感。

右邊這個設計方案，很可能是SHEIN代工廠里的某位草根美工，照著網(wǎng)圖勾兌出來的。

4年后的今天，這樣低級的侵權錯誤在SHEIN的產(chǎn)品中已經(jīng)很難見到了。但知識產(chǎn)權依然是SHEIN的一處軟肋。

問題的源頭依然在“快”字上。

在SHEIN的成功密碼中，“小單快反”的柔性制造模式正越發(fā)為商界所熟知。

在“小單快反”模式中，每個款式的衣服首單可能只生產(chǎn)一兩百件。如果銷量好，就快速追加訂單。

像這樣，“小單快反”模式的時尚品牌依據(jù)市場反饋不斷調(diào)整，提升整體的銷售效率。

SHEIN的每一個訂單流程緊密而高效。如下圖所示，每個訂單周期的各個環(huán)節(jié)“預測需求-設計-生產(chǎn)-物流”合起來，可以短到僅一周時間。

數(shù)據(jù)來自：SHEIN《2021年可持續(xù)性與社會影響力報告》，阿爾法工場翻譯整理

在這個周期中，設計的時間被高度擠壓，知識產(chǎn)權合規(guī)就變得難以保證。

SHEIN與相當一部分服裝供應商的合作，采用ODM模式（即“原廠委托設計生產(chǎn)”模式）。

操作上，由供應商的設計師提交設計方案，經(jīng)過與SHEIN的設計部門進行多輪快速打磨之后，將最終的方案拿到供應商自己的產(chǎn)線上生產(chǎn)。

“小單快反”模式導向了一種數(shù)據(jù)驅(qū)動的服裝設計：什么樣的款式容易火，由大數(shù)據(jù)說了算。大數(shù)據(jù)展現(xiàn)的流行趨勢，被各方的設計人員當作“參考”，快速形成一個又一個設計方案。

這種設計工作的節(jié)奏很快，程式性的操作遠遠多于藝術原創(chuàng)。過程中如果某個設計環(huán)節(jié)過多使用了外版的設計元素，就容易構(gòu)成侵權。

近年來，SHEIN加強了ODM流程中的版權合規(guī)性管理和存證。公司要求設計師在提交方案的時候，一并提供版權合規(guī)性證明。

這其實并沒有從根源上消除問題，只是把保證知識產(chǎn)權合規(guī)的壓力，放在了供應商設計師身上。

據(jù)彭博社的報道，單在2021年的美國，就至少發(fā)生了40起針對SHEIN侵權行為的訴訟。

大概是去年10月起，發(fā)生了另一件耐人尋味的事。國外社交網(wǎng)站上冒出一個“ZARA vs SHEIN”的熱點話題。

時尚博主們發(fā)現(xiàn)，ZARA和SHEIN兩個快時尚巨頭在賣相似款式的衣服。其中有些款式，甚至肉眼看來是完全相同的。

比如這位來自墨西哥的時尚博主Beatriz Estrada。她的開箱視頻還做了個特效，讓身穿SHEIN和ZARA連衣裙的她站在一起。

這類視頻還有很多。畢竟，網(wǎng)友們陸陸續(xù)續(xù)發(fā)現(xiàn)了SHEIN和ZARA數(shù)百個相似的產(chǎn)品，相關的短視頻也不斷涌現(xiàn)。

時尚博主們告訴粉絲：同樣的衣服，在SHEIN買要便宜不少。

只想省錢的網(wǎng)友們沒意識到的是，這場看似熱鬧的網(wǎng)絡時尚運動，實則揭露了快時尚行業(yè)在知識產(chǎn)權保護上的尷尬現(xiàn)實。

不同品牌，同樣的衣服，那么設計的版權在誰手上呢？為什么SHEIN和ZARA之中，沒有正義的一方跳出來控訴抄襲者呢？

對于該現(xiàn)象，SHEIN曾向《衛(wèi)報》的記者保證，自己的產(chǎn)品在知識產(chǎn)權方面是完全合規(guī)的，沒有侵犯第三方的知識產(chǎn)權。而Zara方面表示不做評論。

透過這一事件我們可以清楚看到，快時尚行業(yè)還存在廣泛的知識產(chǎn)權灰色地帶。

或許為了加強品牌原創(chuàng)設計的實力，2021年初，SHEIN推出了的“SHEIN X 設計師” （也縮略為“SHEIN X”）活動。在短短一年時間里，公司與全球1442位原創(chuàng)設計師建立了合作。

和公司總體的低成本策略類似，SHEIN合作的設計師，也主要是需要“孵化”的年輕設計師。

在SHEIN的網(wǎng)站上，你可以看到所有簽約設計師的名片和可購作品。

圖：設計師Adrienne Alexis的名片及部分可購作品

然而從具體數(shù)據(jù)上看，SHEIN對原創(chuàng)設計的支持，不論怎么看都不算特別強力。

在SHEIN X產(chǎn)品線啟動的第一年，SHEIN向簽約設計師支付了共計約150萬美元的版權費用——占公司年營收的不到1‰，平均每位設計師分得約1000美元。

未來SHEIN和SHEIN X或許能發(fā)展成類似于“李寧”和“中國李寧”、FILA和FILA Fusion之間的關系，即在品牌基礎上發(fā)展出設計師潮牌的產(chǎn)品線，為公司提供一些知識產(chǎn)權上的正當性和競爭力。

不過，這并不改變SHEIN主體產(chǎn)品線的“小單快反”生產(chǎn)模式，也就不能改變該模式下粗獷的設計。

環(huán)境保護：快時尚的全行業(yè)困境

可能前面的ESG挑戰(zhàn)已經(jīng)很棘手了。然而，環(huán)境問題才是快時尚行業(yè)最受非議的部分。

文章開頭說到，快時尚受到年輕一代的追捧。

從前，只有明星或者電影里的富婆才能做到每天衣服不重樣，從購物中心走出來時，每只手拎著五個以上的購物袋。現(xiàn)在，快時尚幫很多人圓了這個“明星夢”。

在SHEIN的買家秀里面，很容易找到類似下圖中這樣幸福的買家。

圖：SHEIN商品頁上匿名買家的曬圖

這位女士一次性買了至少30件夏裝。這類衣服在SHEIN上通常每件4-8美元，30件加起來估計200美元出頭。

便宜是便宜。問題在于，她穿得過來嗎？

根據(jù)《華爾街日報》在2019年做出的統(tǒng)計，美國快時尚消費者平均每人每年購買68件服飾，平均每件穿7次就扔掉（一部分甚至一次都沒有被穿戴過）。

這還只是平均數(shù)字。像SHEIN這樣把“快時尚”推向極致的品牌，刺激的消費量一定高于平均值。

快時尚消費者買下的衣服，顯然遠超自己的需要。

服裝的過度消費，在兩個層面上對環(huán)境造成沖擊：第一，生產(chǎn)端的碳排放與污染；第二，終端廢棄物污染。

服裝的環(huán)境影響，比很多人預想的嚴重很多。

根據(jù)世界銀行2019年的一篇報道，“時尚產(chǎn)業(yè)要對全球10%的碳排放負責”。并且時尚產(chǎn)業(yè)還在擴張之中，全球服裝產(chǎn)量在同步快速增長。

很多人不曾意識到，60%的服裝是用化學纖維制造的，而化纖的主要來源是石油。這使得服裝行業(yè)與化石能源開采有一定的重合之處。

世界銀行還指出，人類生產(chǎn)的衣物，回收利用率為13%，余下87%被焚燒或填埋。

現(xiàn)行的服裝二手回收產(chǎn)業(yè)，很大程度上徒有“回收”的虛名。

發(fā)達國家的消費者淘汰下來的服裝，經(jīng)過所謂的“二手回收”處理，大量流向了落后國家。

落后國家在接收二手衣服之后，其實并沒有將其充分地消納，而是充當了發(fā)達世界的垃圾場。在這些國家中，加納和智利是最受關注、受害最深的兩個。

加納是西部非洲的二手服裝集散地。在加納，舶來的舊衣物被稱為“死去白人的衣服”（dead white men clothes）。服裝垃圾堆積成山，牛在垃圾山上放牧。

來源：Twitter, @theORispresent

智利接收了大量來自美洲各國的服裝垃圾，其中大部分被露天丟棄在阿塔卡馬沙漠里，在衛(wèi)星圖上就可以看到。

經(jīng)環(huán)保組織的調(diào)查，這些衣物大多來自快時尚品牌。

圖：環(huán)保組織SumOfUs在智利的垃圾場控訴各個時尚品牌

快時尚行業(yè)嚴重的環(huán)境影響，由誰來負責呢？這其實并不是一個簡單的問題。

國際輿論大多希望快時尚品牌為此負責，同時各個環(huán)保組織致力于公共宣傳，以遏制快時尚消費。

但是，沒有全球消費者的支持，又何來這些時尚品牌的流行呢？

有評論者嘆息道：這與其說是服裝品牌的問題，不如說是資本主義本身的問題。我們都難辭其咎。

快時尚的市場相對分散，讓品牌方們?nèi)哆@么大的全球環(huán)保問題，著實力有不逮。

世界銀行給出的建議是，快時尚行業(yè)“需要重新發(fā)明自身”，聯(lián)合起來開發(fā)新的環(huán)保材料，并制定負責任的行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟模式。

像H&M、Inditex（ZARA母公司）這樣的快時尚企業(yè)，ESG評分都很高，也是因為在世界銀行建議的這些事項上做出了一定努力。

圖：MSCI對快時尚品牌H&M的評級為AA級

當SHEIN崛起為估值領先的快時尚品牌，它自然成了相關環(huán)保爭議中一個最大的靶子。

留給SHEIN的時間不多了。在它的產(chǎn)品開始大量出現(xiàn)在智利或者加納的服裝垃圾山之前，SHEIN需要快速行動。

2022年初，SHEIN與公益組織Or Fundation（簡稱Or）建立合作關系。

Or的總部位于加納首都阿克拉，致力于促進加納的二手服裝交易中的社會與環(huán)境正義。

按雙方約定，SHEIN將在未來3年時間里，向Or提供5000萬美元資金，幫助建設一個公正、可持續(xù)的服裝循環(huán)經(jīng)濟模式。

Or基金會的負責人Liz Ricketts表示，SHEIN是第一個承認快時尚的環(huán)境問題的品牌。他希望這是整個行業(yè)轉(zhuǎn)變的開始。

SHEIN在循環(huán)經(jīng)濟上的諸多努力才剛剛起步。

今年4月，SHEIN發(fā)布了EvoluSHEIN產(chǎn)品線。這個產(chǎn)品線中的衣服，都是由再生纖維制作的；產(chǎn)品的包裝也采用再生材料。

目前，EvoluSHEIN只有不到400款產(chǎn)品。

圖：EvoluSHEIN產(chǎn)品線的首圖

綜上，SHEIN的ESG工作要處理的問題，可以說樁樁件件都是行業(yè)里的老大難問題。有這些問題在，SHEIN是無法問心無愧地講好它的品牌故事的。

從目前披露出來的信息看，SHEIN有志于正面應戰(zhàn)。

2021年底，公司聘任Adam Whinston為公司的全球ESG主管。

Whinston擁有在迪士尼、JCPenney（美國的一家知名百貨公司）和SGS（一家在檢測、ESG認證業(yè)務上擁有世界權威地位的瑞士公司）的工作履歷，對消費行業(yè)和ESG都有資深經(jīng)驗。

如今，商業(yè)領域剛開始關注“CESGO（首席ESG官）有什么用”的問題。

在SHEIN的案例上，公司的確需要一位高管來全職負責這些異常艱巨的ESG工作。

關鍵詞： 知識產(chǎn)權 世界銀行 環(huán)境問題